四ノ宮発、人康親王怨霊説

京阪電車山科駅の一つ東の駅、四ノ宮一帯も、心霊ゾーンとして数えられることが時折ある。個人的には私の一番大好きな場所なので、あまり、悪いイメージは持ってもらいたくないのだが、江戸時代にはたくさんの琵琶法師がこの四ノ宮に集まって琵琶を弾じ、その祖と仰いだ人康親王の崇敬と鎮魂を祈ったという土地柄。琵琶法師、平家物語、怨霊鎮魂という連想がしっくりきてしまう。

その場所には今も琵琶琴元祖四ノ宮大明神という今にもつぶれそうな祠が立っており、近辺を買い取った住宅業者はこの社の存在を知らずに購入し、今はその処遇に困り果て、なおざりになっているらしい。とはいえ、弦楽器を習っている人などにとっては、正真正銘の専門の神様なので、参ればきっと腕が上がることだろう。今後も忘れ去られることなく、弦楽器の神様として崇めたい場所の一つだ。祠の横には「お足摺の池」というのがあり、東海道線の整備で水量は激減したが、今でもほんの少し水が湧き出している。平安時代に目が見えなくなって、宮中を追われ、この地に隠棲した人康親王が、悔しさのあまり、足を地面にこすりつけたところ泉が沸き出した、という伝説にちなむ泉だ。周囲には産地の違う庭石がいくつも置かれ、３本の大楠とともに独特な雰囲気を醸し出している。

東海道沿いの徳林庵にも、この人康親王の供養塔と称される石碑がある。この辺りの旧家から出た文献などでは、この供養塔が建てられたのは、もともと別の場所にあった人康親王の霊龜石（墓石のようなもの）の上に、知らずに民家を建てたところ、そこに住んだ人が目を患い気が狂って走り回ったというような言い伝えがあったそうだ。人々は人康親王の祟りを恐れ、供養塔を建てて祀ったのだ。
この人康親王にまつわるスポットは諸羽神社にもある。琵琶石と呼ばれる石がそれで、その横には磐座が祀られている。この神社は本殿のまわりをぐるり一周できる造りになっているのも珍しい。その本殿の北西背後に井戸があり、そこに石が配されている。仁明天皇の第四皇子である人康親王が28歳で病を煩いこの諸羽神社一帯の御所平と呼ばれる土地に山荘を開いて晩年を過ごしていたのだという。管弦にすぐれ、この石の上に座って琵琶を弾いたというが、一昔前には、その右側にある磐座を「琵琶石」と呼んでいた歴史もあるので、ほんとうのところはよくわからない。この周辺には山荘の庭石であったであろう巨石が、諸羽神社周辺や四ノ宮大明神など、ここそこに残るので、本当に弾いていた琵琶石がどれだったのか、訪れた人の霊感で探ってみるのも面白そうだ。
人康親王がなぜ病気で目を患ったのかは知る由もないが、時代は藤原良房、基経親子が文徳や清和といった自分たちと血縁の濃い天皇を立てたまさにその時代。人康親王の娘さんの一人が基経に嫁いでいて、繁栄した藤原氏に彼の血が流れていることも興味深いが、将来有望な親王として宮中に育った人康親王が、なにかしら屈辱的な事件に巻き込まれ、山科へ隠棲する身となったことに変わりはない。この界隈を歩くと今も、彼の悲痛の叫びがこだましてくるようだ。

古来からの霊山、音羽山

東山に多くのお寺が築かれ、今も霊域として多くの人々が訪れるが、その最初に築かれた清水寺の発祥の起源になっているのが、山科盆地東側にそびえる音羽山である。現在はハイキングコースとしても人気のある登山道で、入り口にはミステリアスな「蛇の足」なるものがぶら下がっている。これは、その山麓、小山の集落に鎌倉時代から伝わる奇祭「二の講」という神事の一端で、毎年二月九日に山の神様である大蛇をもち米のワラで作って村に祀る。その足の一本をぶら下げたものだ。この音羽山には人を食い散らす大蛇がいて、それを内海浪介景忠という武士が見事退治したといい、登山途中にはその蛇が最後のとどめを刺された場所に供養塔として大蛇塚が築かれている。ふもとの神事はこの蛇の霊、山の神様の霊をなぐさめるために行われ、鎌倉時代からずっと、現在まで毎年行われている。

また、清水寺縁起で知られる、坂上田村麻呂が身ごもった妻の病気を直そうと鹿の角を求めて入った山もこの音羽山だ。そのとき、修行中の延鎮と出会い、殺生をいさめられ、その教えを有り難く思った田村麻呂は、延鎮に帰依し、彼の為に都に近い山際に寺を建てた。それが清水寺だ。延鎮が修行していたのは、「音羽の滝」で、清水寺境内に有名なものがあるが、本当の清流の「音羽の滝」は山科音羽山にある。音羽山はその山麓にある牛尾観音法厳寺の寺伝によると、紀元前29年という相当古くから山岳信仰者の間で聖地として信仰されてきた場所で、延鎮や彼が心の師と仰いでいた行叡も、この音羽山に籠り、修行をしていたという。

延鎮がこの山へやって来たいきさつも、また霊的である。奈良にいた延鎮は、夢で行叡が修行する滝の風景を見る。その場所をインスピレーションのままに探し当てるべく奈良街道を北上して、この音羽山に迷い込む。そこに、金色に光る音羽の滝を発見し、そこで夢の人物、行叡に出会うも、彼の姿は一瞬にして煙と消えてしまう。行叡というのは、仙人さながらの過去の行者で、もはやこの世にはいない存在。この山に籠り、一念の魂となって、延鎮をはるばる奈良からこの地へ呼んだのだ。なんとも壮大なストーリーで、わくわくしてしまう。その後、延鎮はいつか自分の寺を持ちたいと思いながらその山で何十年も修行を続け、そんな折、坂上田村麻呂と出会ったのだ。さわやかな清流を遡って、涼しい風を感じながら牛尾観音に参れば、地道な努力の末の大逆転の勝利が約束されているかもしれない。

（写真・文 小谷 昌代）

トンネル試作物と芝町遺跡

私の幼い頃から存在していて、鬼ごっこやかくれんぼをして遊んだ記憶がありますが、そういった歴史的な価値のある遺構とはまったく知りませんでした。以前、疏水蘊蓄の達人といえる中西一彌氏の本作りをお手伝いした折に、詳しい説明を受け、新たな発見に心躍りました。中西さんの説明では、明治23年にできた疏水だけでは水量が確保できず、明治45年、その北側に主に飲料水用として水質保全の意味も含め、全地下トンネルの第2疏水が建設されましたが、そのトンネルの土管の上側半分の試作物、ということでした。約2mあるかないかの幅の土管の屋根を何百個も列ねて、地下水路を完成させたのですから、すごいものです。普段は地下にあって一切気に留めることなどありませんが、散策途中にふとその現物が展示してあるとなると、近くへ寄って直に触れてみて、人知れず飲み水を運ぶ水路があることを、改めて実感することができます。

二つ目は芝町遺跡の案内板です。山科には縄文時代や弥生時代から人の生活した跡がみてとれる遺跡がいくつか発掘されています。その中で最も滋賀県に近い、追分と呼ばれる地域に広がるのがこの芝町遺跡です。追分は、旧東海道と旧奈良街道の合流する部分にあたり、古くから人の行き来が盛んで、今でもその両筋沿いには街道沿いの旧古民家の様相を残す風情が色濃く残っています。山科区側の町名でいえば、四ノ宮芝畑町、四ノ宮奈良野町、音羽平林町、音羽珍事町、小山神無森町にかけての地域で縄文土器や須恵器などが出土したそうです。

案内板のある場所は、音羽平林町にあるお旅所への道筋、大きな古民家の壁の角に設置されています。この道筋を上ったお旅所は、大きな木の梢の下に神様が宿るといわれる磐座が祀られ、１０月第3土曜の神輿担ぎの際に、岩屋神社と諸羽神社の神輿が立寄り、その日だけは多くの人々でにぎわう場所となっています。このあたりは逢坂山と音羽山の峡谷を抜けてくる水脈の扇状地として形づくられた経緯があります。水の流れがあり、そういった緩やかな傾斜をもった平野部は人が暮らしやすい場所だったのでしょう。

縄文時代や弥生時代から暮らし始めた人の集落は、奈良、平安時代の頃からは全国をつなぐ主要な街道の交差点として繁栄していきました。時代は移り変わり、現在の人の往来は高速道路の京都東インターチェンジへと、旅の風情も手段も変わってしまいましたが、かつての街道沿いのにぎわいは、この周辺の大きな屋敷を壁伝いに歩くと少し偲ぶことができます。山科ではもうほとんど街道沿いの古民家を見ることができなくなっています。最後の砦ともいうこのあたりの風情は、区民や役所の力を結集して、何としても残していきたいものです。

旧東海道線線路下トンネル跡と中臣遺跡

追分から奈良街道に沿って南下し、途中から高速道路沿いを奈良街道とほぼ平行して南下する道筋を行くと、大宅丹田という新幹線の大津とをつなぐトンネル出口の真上を通ります。そこからは西南を望む山科盆地の眺めがすばらしく、新幹線の鉄道写真の撮影スポットとしても有名な場所です。そこから、さらに南下すると、西側に妙見寺というお寺が見えてきます。かつてご利益めぐりが盛んであった江戸時代には、目の病に効く妙見菩薩がいらっしゃる寺として有名で、そのすぐ東側に今も高速道路の裏側にひっそりとある天神社とあわせて、非常に人気のある観光スポットでした。今も「妙見道」という言葉をよく耳にするのは、このお寺への参道として、たくさんの人々が利用した由緒ある旧街道が、今もちゃんと残っているからです。

写真は、ちょうど妙見寺の辻から真っすぐ西へと続く妙見道を見下ろしたものです。電柱の手前、妙見寺側の壁に設置されているのが「旧東海道線（引き揚げ線）線路下トンネル跡」の案内板です。この妙見道を挟んで南側の鳥居の背後にある築山のその裏手奥に煉瓦積みのトンネルが塞がれたような跡が残っています。それほど大きくもなく、ずいぶん入り組んだ場所にあるためわかりにくいですが、この上を旧東海道線の列車の引き上げ線が通っていたそうです。この辺りは非常に勾配がきつく、上り列車の方が七分も余計に時間を要したといいます。その際の時間調整をする信号所が設けられ、待機する引き上げ線が取り付けられていたそうです。

当時の東海道線はここから現在の高速道路のルートを通って小野、勧修寺方面を経て伏見へ抜けていました。山科駅があったのは、外環状線の少し西側あたりです。その北側に旧安祥寺川と山科川の合流点があり、さらにその北に勧修寺公園が広がっていますが、その少し西北一帯は中臣遺跡として知られる場所です。この中臣遺跡にも今回案内板が取り付けられています。これまでにも勧修寺東栗栖野町や勧修寺西金ヶ崎町周辺にいくつか説明板や石碑が設けられていました。中臣遺跡は10万平方メートルというとても広い範囲にわたる遺跡で、旧石器時代から縄文、弥生、古墳時代を経て奈良、平安、鎌倉、室町時代までの様々な時代の特徴が見られる複合遺跡として知られています。今回設置された場所は、その遺跡のなかでも最も古いと言われる約2万年前（旧石器時代）のナイフ型石器が出土した場所で、特に重要としてそのすぐ近くに案内板が設置されました。

２万年前の人々が実際に生活していた場所だなんて、想像するだけでわくわくしてきます。その場所は、幸い歩道となっていて上に立てば、じんわりと遥か２万年の月日の悠久を味わうことが可能です。今回設置された看板には詳しい発掘カ所も載せられていますので、お近くの方や、興味のある方はぜひ現地へと足を運んでみてください。周囲に比べて少し高台になっていて、水の恩恵を受けつつ危険からは逃れられる、人の生活しやすい場所であったことが伺い知れます。詳しい場所をご説明しましょう。山科の中心部から西へ貫く新十条と山科川が交差するすぐ西側に旧街道の西野道との信号の交差点があります。そのもう一本西側の信号のある市営住宅沿いの通りは、南方向は坂上田村麻呂の墓でT字路になっています。その南への筋の西側歩道の入り口に案内板はあります。実際に発掘された場所は、そこからさらに50m南へ進んだ歩道の右側と看板に説明されています。坂上田村麻呂の墓のある公園まで突き当たってしまうと行き過ぎですので、目安としてください。この中臣遺跡は９０％近く未発掘のカ所がほとんどです。この付近を通るときには「足の下に２万年前から縄文、弥生時代のお宝が眠っているかも」なんて思いを馳せながらぼんやり歩いてみるのも、意外な心の贅沢が味わえるのではないでしょうか。

（写真・文 小谷 昌代）

甲府の六地蔵信仰

地蔵堂前の石碑にあった由緒書の文脈はこうです。
『甲府城主である武田勝頼が、叔母（父信玄の姉）が亡くなった弔いのため、山科の六地蔵堂から6体の地蔵を移し、金光山西昌院を創建、地蔵堂を建て安置した。大正５年８月23日の縁日の最中に、ろうそくの火が燃え移って火事になり、お堂半分と３体は焼けてしまったが、町の人々の有志で再建し、今日もなお8月23日は縁日でにぎわっている』。この縁日も山科四ノ宮の地蔵盆と全く同じ日です。地元の方の研究によれば、実際のところ、武田勝頼は父信玄が京都より持ち帰って祀っていた地蔵を母の菩提を弔うため安置したようです。信玄が四ノ宮を通りがかった際、何かしらの縁を感じ取り、以降六地蔵信仰を甲府地域に持ち帰り広めたようです。お堂は前からみれば六角形ですが、後ろ側は床の間のように四角い部分が飛出た変形六角堂になっています。現在は所属の寺院から少し離れているので、向かいのマンションの管理人の女性が、暇を見ては落ち葉を掃き、お守りされています。その女性が、この石碑に書かれた『山科六地蔵堂』という言葉を頼りに、わざわざ、山科まで由縁のお堂を探しに来られたと、そういうことでした。

徳林庵の政義和尚は、その後、武田信玄誕生の地といわれている積翠寺へ案内くださいました。というのも、この甲府市やその東隣の石和温泉郷、その東の塩山温泉郷周辺には、灯籠の形をしているけれども、明かりを灯す火袋がなく、その部分が六角形になっていて地蔵さんが彫られているものが点在しているというのです。そのお寺の参道の両脇に二つ、それと見受けられる灯籠型のお地蔵堂が置かれていました。和尚の推測では「おそらく、この地域独特の風習で、武田勝頼が京都から持ち込んだ六地蔵信仰を、この地域の人々がコンパクトに信仰するツールだったのでは」ということでした。

屋根の造りも細かく、溝が刻まれていて、台石の部分も広くとってあることから、「もともとは、この地蔵さまの外側にも木製の六角形の厨子のような細工がしてあって、それぞれが扉として開くようになっていたと考えられます。」と和尚は付け加えられました。政義和尚が禅の修行に励んでいるという向嶽寺にも、この種の灯籠型地蔵堂があるというので、立ち寄ってみました。この塩山を背後に立っている禅寺は、代々武田家ゆかりの方々も、禅の修行に励まれ、武士としての誇りと魂を研ぎすまされた場所だそうです。武田家の方々は、雅楽や歌詠みにも精通され、さすが源義光に起源する甲斐源氏といったところでしょうか。

甲斐源氏と四ノ宮

四ノ宮地蔵を守られている南禅寺派徳林庵の政義和尚は、山梨県のここ向嶽寺で現在禅の修行中ですが、この禅寺のすぐ背後に座する塩山は、心なしか 徳林庵の後ろにある諸羽山（柳山）と幾ばくか雰囲気がよく似ていました。「それにしても、この後ろの山は諸羽山そっくりですね、まるで四ノ宮にいるみたいですね」というと、「ぼくも始めて来たときから、そう感じていました。ここでの修行は僕にとっての喜びです。」

その後、和尚とは別れて、石和温泉郷にある山梨県立博物館でたまたま甲斐源氏展を開催していたので、2時間くらい粘って貴重な宝物や古文書、念持仏などをじっくり見て帰りました。お陰で、甲斐源氏についての知識も少しばかり増えて喜びました。その夜はせっかくなので石和温泉郷で泊まることにし、博物館のロビーにあった宿泊施設パンフを眺め「喜仙」という宿屋に決めました。単に、山科四ノ宮の諸羽神社由緒書に掲載されている人康親王伝説を読み込んだ歌「つらしとて もろはのやまにかくるとも われやまびこになりて こたえむ（出典は万葉仮名）」が、六歌仙で有名な喜仙法師作とされていたからという理由からですが。こんな遠い場所に由縁を感じてもしかたなかろうと、我ながらいつもの癖に嫌気が差しましたが、とりあえず、電話をかけて宿へと赴きました（旅館喜仙 http://www.kisen.gr.jp/）。

旅館「喜仙」は、石和温泉らしい歓楽街のど真ん中にありました。「喜仙に釣られて来てしもうたけど、ほんまに大丈夫かいな〜」と少々心細くなりましたが、玄関から入るや否や、老舗らしい落ち着いた旅館の雰囲気と、何よりも三千坪を誇る石庭に、滝落とし水走らせなどした趣深い庭の立派さに驚きました。その光景から、ふと、山科の四ノ宮に昔、隠棲御所を営んだとされる人康親王の庭跡が重なり、後々、某紡績会社の料亭の庭（小川治兵衛作庭）となっていたことを思い出しました。「ひょっとして、ここも、どこか誰か偉い人の庭跡が、あとあと、こんな風に旅館の庭先に遣われているのでは？　南禅寺周辺の料理屋さんなんかもみんなそうだし、御所の周辺のホテルのお庭だってそう。きっとここもそうに違いない！」と、根拠のない推測がむくむくと起き上がります。

帰宅後、気になって調べてみたところ、現在は武田城趾（武田神社）など甲府市にゆかりの多い武田家史跡ですが、信玄のひいおじいさんに当たる武田信昌が当主の時代に、石和にあった武田家屋敷を少し東の甲府市川田に移したことが記録に残っていました。お宿「喜仙」の住所は川田から約1km西の川中島。あたらずとも遠からじで、嬉しくなりましたが、ここはホントに根も葉もないヤマカンなので、追々こちらのお宿にもきちんとお話を伺う機会を作ってみて、じっくり調べていくぞと、心に近いました。

斐源氏の祖とされる新羅三郎義光は、清和天皇第六皇子の貞純親王流れの清和源氏です。清和天皇といえば、愛する四ノ宮のヒーロー、人康親王の甥っ子さん。人康親王の子どもさんたちも、初期の仁明源氏ともいえる源興基、源興範として、源氏姓を名乗っておられました。案外、武田勝頼の時代までは、その流れがきちんと把握されていて、先祖の一族である人康親王の記述を『伊勢物語』の一節に発見して、同じような庭を築いたり、ゆかりの地からお地蔵様を運んだのかも知れません。兎にも角にも、人康親王びいきの筆者にとっては、実り多き甲斐の旅路となりました。

（写真・文 小谷 昌代）

天智、大海人活躍の時代

白鳳時代というのは、一般的には飛鳥時代の後半、狭義には天智天皇の大化の改新以降、奈良時代が始まるまでを言うそうです。天智天皇は蘇我の入鹿を討った「乙巳の変」の後、大津に宮廷を営んでいましたから、その頃の山科は、中臣鎌足をはじめとする天智天皇や大海人皇子の家来といえる氏族の人々が拠点を構えていたものと思われます。まさに江戸時代以降に自治圏として栄えた山科郷士の種が発芽した時代だったのではないでしょうか。

今回の旅は、長野県の諏訪市（上諏訪）と下諏訪町に「御柱祭」のいわれについて取材をするという目的で出かけました。7年に一度の大祭で、昨年無事終えられたそうですので、さまざまな準備を含め、次の7年後の「御柱祭」まで、定期的に取材に行けたらとの魂胆でした。今回は手始めに、古い時代からの諏訪地方の歴史を知っておきたいと宿泊先の宿にボランティアガイドさんをお願いしていました。（「うらかめや」さんといって、おいしい京料理を格安でいただける素敵な温泉旅館でした！ http://www.urakameya.com/）観光協会からの紹介で、11月16日には地元で名の通った郷土史家、蟹江文吉さんに朝10時から夕方４時半まで、びっちりとご案内いただくこととなりました。まずは下諏訪の下社春宮から秋宮、そして青塚古墳を案内いただき、午後はたくさんある小宮のいくつかと上社、その山手にある環濠古墳などをめぐりました。

諏訪湖へは観光で何度か訪れたことがありましたが、諏訪大社の上社、下社の云われなどには、今の今まで無頓着。音の響きから醍醐寺や旧安祥寺の上寺、下寺と同様の位置的な呼称としか、考えが及んでいませんでした。蟹江さんの説明によると、上社は５世紀頃に大和朝廷の勢力に負けて、出雲から逃げ仰せ、諏訪に勢力を築いた一族が、その祖を諏訪明神として祀り創建した社とのことで、祭神は、大国主神（おおくにぬしのみこと）の子である建御名方命（たけみなかたのみこと）とその妻の八坂刀売命（やさかとめのみこと）だそうです。他方、下社はその動きを制す目的で、大和朝廷側が遣わした金刺氏の一族が神職を勤め、同二神の諏訪明神を崇め奉った社だということでした。金刺氏はもともと神世の時代の奈良地方出身の臣下皇族系氏族で武力に優れ、大海人皇子の陣営であったと言われます。下社が創建されたのは白鳳期、天智天皇の時代に大海人皇子の命により、金刺氏が諏訪入りしたという見方が有力なようです。

下社秋宮のすぐ横、筆者が泊まった「うらかめや」の真向かいにある青塚古墳は、最後期かつ日本最東の前方後円墳として知られ、大和朝廷の勢力圏であったことを物語っていて、歴史家の間では金刺氏の長の墓というのが通説となっています。その頃から既にこの辺りでは岡谷牧という国営の馬牧が営まれ、金刺氏は室町時代頃まで、騎馬隊を誇る武士団として、この下諏訪の地に勢力圏を築いていました。

また、現地で頂いた「月刊オール諏訪」の2008年10月号に北澤謙吾さんという方が諏訪地方の地名「桑原郷」について書かれた記事も興味深かったので、触れておきます。北澤さんの推察では「桑原」は、もともと大和国葛上群桑原町にいた桑原氏がそのすぐ近隣である添上群坂上郷の坂上氏の同族もしくは配下の集団で、桓武天皇の時代、坂上田村麻呂が奥州遠征に出かけた折に諏訪へ立ち寄ってそのまま住み着いた可能性を示されていました。坂上田村麻呂の先祖は百済王族系の血を引く東漢氏（あずまあやし）に端を発しているようで、白鳳の天智天皇の時代にも、坂上氏や桑原氏はその臣下の武士団として役割を果たしていたと考えられます。

長野を訪れたときに偶然得た情報は、山科の白鳳期にとって、非常に重要な鍵を握っている気がします。天智天皇の一団は、大和を脱し、この山科を経て、近江へと入りました。当然のごとく、その臣下集団であった金刺氏や坂上氏、桑原氏なども、長野へ行く前には、山科を本拠とした時代があったようにも思われます。大宅廃寺が果たして、これらの武士団の本拠であったか、この先はそれ相応の学者先生方におまかせするとして、ふと得た情報が、新たな歴史ロマンをかき立てる材料になったことは、確かです。

「犬も歩けば棒にあたる」。いにしえのことわざはあなどれないなあと、つくづく思えた出来事でした。皆さんはどうお考えになるでしょうか。

（写真・文 小谷 昌代）

町景色をみんなで

自分が住まう近隣の話題で、あまりにも素敵な事実が判明したことを契機に、ちょうど区内の大学から、山科区の景観調査なるものを引き受けていたので、サルスベリの分布について、散歩がてらに歩いて調べてみることにしました。駅北のこの安朱地区という場所は、戦時中、進駐軍が借り上げて住む家に選ばれるほど、大きな屋敷が建ち並んでいました。現在もその様相を色濃く残す地域です。かつて社寺へ参る際に馬をつないだ「桜の馬場」という地名の通り、道端に飛び出した老桜が今も残る道や、毘沙門堂へと続くゆるやかな坂道、そこを横切り蛇行して流れる疏水、三方を山に囲まれた景観などが美しく、昔から芸術家や資産家に穴場的な人気を博す地域です。この景観は「ぜひに守ってゆくべき」と調査報告書には書きたいと思っています。

庭を囲う植え込みから、頭をのぞかせる鮮やかなサルスベリ。８月の安朱を訪れれば、そこはサルスベリの花園といっても過言ではないかもしれません。予想通り、サルスベリのないお宅を探す方が難しかったです。ただ、時期的に９月に入っていましたので、「あっ、ここないや」と思って通り過ぎようとすると、生け垣から飛び出すシナリのある長細い葉が「ぼくはここにいるさ」とささやくお家が、3件ほどありました。背の低いサルスベリは、そのつるつるの木肌が隠れてしまっていて、花が散ってしまっては、ほかの雑木にその存在を掻き消され、全くもってただの緑に過ぎないのです。そうかと思うと「あっ、ここにも！」とチェックしようとして近づくと、キョウチクトウの花だったというのも2回ほどありました。あとは白いサルスベリも３軒のお宅で見かけました。　サルスベリは花びらの先がちりちりと縮れていて、糸を引っ張ってつらせてしまったちりめん布のよう。満開が過ぎると、赤紫の種類はだんだんと色が薄くなって先が黒く縮れ、瑞々しさがおとろえ、やがてパラパラと散り落ちます。

幼い頃は、その一風変わった木肌の方に興味がありました。樹木の名前も「猿が滑る」というそのままのネーミング。ですが、大人になって関心を持ったのは、真夏の鬼のように暑い日差しにも屈せず、百日も紅色を保ち続けるタフで美しい花の方。さまざまな姿形に出会えた安朱サルスベリハントに歩いてみて、ぜひ提案したいことがムクムクと。これだけたくさんの家で、たまたまなのか造園屋さんの趣味なのか、サルスベリを見受けるのもきっと何かしら意味があるはず。

これから安朱に新しく住まう皆さんも、長年居るけどサルスベリが植わっていない家主さんも、ぜひ、サルスベリを植えませんか？　夏の盛りの『サルスベリの里』として、遠く長安の宮廷に思いを馳せながら、散策できる町づくり。素敵な思いつきだと我ながら感心するのですが、いかがでしょうか？

（写真・文 小谷 昌代）

赤穂浪士をまたヒーローにしたいなあ。

10年一昔。一昔前までは、年末のドラマや時代劇の映画では、必ずヒットする題材として人気のあった赤穂浪士の物語「忠臣蔵」。日本人なら誰しも涙した物語でしたが、このところはめっきり放映の機会が減り、本当に好きな方々のための舞台にとどまっているような気がします。歌舞伎や浄瑠璃の観劇に、南座や文楽劇場へ連れて行ってもらった思い出のあるファンの方々は、より一層、このことに危機感を募らせておられる方々も少なくないのではないでしょうか。仇討ちや切腹など、現代の善悪の考え方にそぐわない内容ということも手伝って、30代より若い皆様方の「忠臣蔵」離れは深刻です。書いて字のごとく、日本人らしく「忠」義に「誠」を込め尽くした赤穂浪士。ゆかりの地であるこの山科にお住まいの皆さん方こそ、彼らがこの後も末永く、日本人のヒーローたらんがために、ほんとはもっともっと、危機感を募らせていただければと思うのです。

筆者も「忠臣蔵」離れ世代の一人です。とはいえ、かろうじて、今は亡き母方の祖父に一度だけ人形浄瑠璃の祇園一力の場面に連れて行ってもらった思い出や、山科の駅前に集まって、うれしそうに「エイエイオー」と刀を突き上げる、今は亡き父方の祖父の浪士姿を見た記憶が残っていました。大石内蔵助の地味〜だけれども大きな人柄や、赤穂浪士一人一人の命知らずな格好よさ、そんなイメージがな〜んとなくインプットされた一人として、危機感は募らせれるだけ募らせて、いろいろと行動に変えていきたいと思います。思いの丈は疏水の底よりも深く、諸羽の山よりも高い！（今はその程度ですが、いずれは日本海溝と富士山に変えれるよう、日々精進です）。

そんな行動の一つが、昨年あげたブログにも書かせていただきました「山科こども歌舞伎」です。同じ「忠臣蔵」離れ世代の中年若造数人が、「忠臣蔵」どっぷり世代の先輩に導かれて、危機感を共有、山科の未来を担う幼稚園の先生方にぜひ、忠臣蔵を題材にした「こども歌舞伎」立ち上げ公演にご出演願えませんかと、声をおかけしたところ、皆さんご賛同いただき、2009年より大石神社のなんと神殿・拝殿を舞台に「松の廊下」や「討ち入り」シーンを上演することができるようになりました。2010年は、さらに2つの幼稚園にご協力いただき、有料観覧座席にて、じっくりとお楽しみいただけるように準備中です。

もう一つの行動が、時代劇の役者さんたちによるストリートライブ剣劇「Chamber Alive 剣誠神」です。2010年7月24・25日に開催された清水焼団地陶器祭会場では、大石内蔵助が山科の神さんとして登場し、死にかけた新撰組の齋藤一を復活させる話で、無事初公演を終えました。10月10日の清水焼団地楽陶祭では、大石内蔵助が神様になるまでのお話を予定しています。

ご当地ザムライとして、「天智天皇」「中臣鎌足」「大石内蔵助」「坂上田村麻呂」「源義経」「小野箼」「人康親王」「蓮如上人」ら山科ゆかりの歴史ヒーローが登場して、迫力のあるチャンバラ剣劇を繰り広げます。いろんなイベントで皆様にお会いできること、神々も楽しみにしています！（筆者はあっちの世界で彼らとはすでに友達です）乞うご期待。

（文 小谷 昌代）

天智天皇という人

ふだんよく口にする地名なのに、それがどういったことを指すのかふと知ったとき、自分の頭の中で、ちょっとした脳内革命（活性）がおこっている実感を得ることがあります。先ほどの山科の「御陵」もそうでしたが、筆者にとっては、滋賀県大津市の「皇子山」というところもそういう場所でした。

そこには「皇子が丘公園」という大きな市営の公園があって、野球場やプール、こどもの遊び場など、ファミリー向けの施設が充実しています。もみじや桜もきれいで、山ふもとには国立の大津ユースホステルセンターがありました。

大学生の頃まで、このユースホステルの宿泊施設に何度も泊まったり、研修に訪れたりしていました。のどかな緑いっぱいの自然環境に包まれるそんな場所が大好きだったのを覚えています。その慣れ親しんだ場所が、山科にお墓のある天智天皇ゆかりの地だと実感したのは、もう三十代半ばの頃でした。

近江へ都を移した理由については、朝鮮の侵略を防ぐためという説が有力ですが、当時都のあった飛鳥も、朝鮮からすれば結構内陸で、筆者はあまり説得力がないと感じています。それよりも、葛城皇子もやはり人間でしたので、入鹿の首を落としたその現場では、とてもじゃないけれども気分を一転して、まつりごとに取り組むことなど、できなかったのではないかと想像します。若いエネルギーのあるうちは飛鳥で突っ走って来れたものの年数を経るうちに、蘇我氏残留への懐疑心や、心に湧く入鹿の怨霊に悩まされたり、あげくの果てに外国との戦争とあれば、よほどの人物でも、精神的な疲労は免れないでしょう。

大津宮があったとされる皇子山は、東に琵琶湖を望み、天気の良い日には湖東の山々と日の光にきらきらと細かく波打つ湖面を見下ろすことのできる、人間ならだれしも心癒され、希望に胸躍る場所です。この皇子山の懐が、突っ走ってきた葛城皇子という、一人の時代革命児の疲れ切った心をときほぐした場所だったに違いありません。

（写真・文 小谷 昌代）

EVENT NEWS

天智天皇が時代劇ヒーローとなって活躍！
「清水焼団地　陶器まつり」の7月24・25日、天智天皇や中臣鎌足、坂上田村麻呂、大石内蔵助など、やましなゆかりの歴史ヒーローが神様となって活躍するストリート剣劇『Chamber Alive 剣誠神』が上演されます！
珍しい和楽器、平家琵琶や筑前琵琶、笙の音色も生で聞けます。ぜひ、御来場ください。

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南禅寺と安祥寺「禅の道」2　〜禅の高僧山科疏水を歩く〜

山科疏水について桜とモミジの分布を明らかにした中西さんの情報も素敵だが、つい最近、四ノ宮諸羽山のすぐふもとにある臨済宗南禅寺派の徳林庵というお寺のご住職、政義さん（名字）がおっしゃったことは、疏水について驚愕の情報だと思い、それには深い「en」が横たわっているような気もするので、この場をかりてご紹介したいと思う。（要は筆者にとってはかなり大きな「超」のつく新発見なので、もったいぶっています）。

政義和尚は、もともと石の彫刻家で、かつて、全国の自治体から頼まれて大きな石彫を手掛けるほどの芸術家だった。南禅寺で開催された友人の展覧会で、ふとすれ違った禅僧の老師から「仏門に入りませんか」と誘われ、そのままその世界に飛び込んだ人である。その御陰で、旧東海道沿いの地蔵さんは、今日も毎朝お経をあげてもらえているのだから、「en」というのは本当になんともいえない不可思議だ。ここ数年、山科のまちおこしとして、平家琵琶の演奏会にご協力いただいたことでご懇意に預かり、話をする機会も増えた。政義さんは南禅寺まで、便利な地下鉄がある現代であっても、疏水を通って毘沙門堂から七福思案所を通る山道を抜けて歩いて通われている。禅の修業そのものは、山梨県の老師について今現在も進行中だが、遡ることその三世代前、師匠の師匠の、師匠くらいにあたる方に、原田祖岳（はらだそがく）という人物がいた。

原田祖岳は、禅宗では善きも悪しきにも名のあがるかなりの高僧だが、政義和尚がおっしゃるには「この御仁はいつも公案を考えながら疏水沿いを南禅寺まで歩いておられたそうですよ」という。彼の講話を弟子がまとめた本の418〜428ページにかけて『京都の修業時代　毒湛老師に参ず』の項にそのことが載っている。加藤晁堂和尚という原田祖岳の友人が、疏水沿いにある安祥寺の住職を勤めていたが、他の寺に移ることになったので、原田祖岳が代わりに寺に入った。そのときの思い出がかなり具体的に書かれているので、一部抜粋してご紹介しておく。

『さて、その山科の安祥寺というのは、真言宗の寺で、元の安祥寺派の本山だったのが、没落して（といっても松山が九十九谷もある寺だったが）その頃の住職は曹洞宗でいうと、宗務庁の財務部長の役をしていて、いつも留守だし、その宗の坊さんを代理におくと、金がかかるので、他宗のわれわれが留守番というわけだったから、無償でおいて下さった。その代わりその寺ではいつも白い着物を着て、上品にしていてくれという約束で、草とりはもちろん、箒一本持つことも禁じられていた。もっとも寺男がいて、何もかもしてくれたから、わたしはただ寝とまりさえしていればよい誠に結構な寄宿先であった。
こうしてわたしは山科から毎日南禅寺の毒湛老大師のもとに通って参禅した。あそこには琵琶湖から流れて来る疏水があって、その縁（ふち）の土手をずっと歩いて、雨の日も天気の日も、いつも合羽（かっぱ）をきて、かぶり笠をかぶって、雲水姿で通ったものである。四季の移り変わりの眺めなど美しいところであるが、絶えず公案工夫三昧で、黙々と歩いたわたしには、その美しい景色を眺めている余裕などは全然なかった。何度目かの見性はこの道中でのこと、疏水の流れを見た瞬間であった。』
（出典　原書房発行　修証義講話　上　原田祖岳著作集 3　2005年12月14日　第一刷　著者・原田祖岳　編者・出口哲城）

南禅寺と安祥寺「禅の道」3　〜西田と原田の因縁〜

ここまでご紹介して、もう皆さんお気付きのことと思う。この原田祖岳老師の話で終点となっている南禅寺から銀閣寺まで北へと延びている疏水沿いの道をなんと言ったか。こちらの道は、知名度も全国的、種明かしする必要もない。京都帝国大学教授であった哲学者の西田幾多郎が、いつも考えながら歩いた『哲学の道』だ。西田は1913（大正元）年から1928（大正15）年までの15年間、京都帝国大学の教授を務めた哲学者で、京都学派『西田哲学』を創始した。

原田祖岳が安祥寺に住み南禅寺へ通い始めたのは、それから10年程遡った頃のことで、宗乗研究生であった1901（明治34）年から1907（明治40）年。付け加えて言うと西田は、1870（明治3）年6月17日生まれ、原田は1871（明治4）年10月13日生まれというから、たった8ヶ月の差でまさに同時代の人だった。

ともに、禅宗の教えに精通していて、西田も原田もただひたすら、人が求めることのない答を探して頭脳をめぐらせ続けた。そして時折、疏水から心地よく吹き付ける風に乗って「ハッ」とする答を得たこともあったのだろう。『哲学の道』は、その水の流れを遡って、山科疏水へとつながり、まさに安祥寺から南禅寺の区間は『原田祖岳 禅の道』として存在していた。

そういえば筆者が若き日につまらないことで悩み、悶々としていたとき、「ハッ」と愚問転換できた場所も、昭和45年諸羽トンネルが完成するまで疏水が流れていた疏水公園辺りだった。初夏の疏水縁（そすいべり）を、足裏に響く落ち葉や砂利のきしみに心奪われながら、ただ無心に歩けば、なんだか悩めるものを解決に導く不思議な力が散在しているのは、どうも間違いないらしい。

いつの日か、山科疏水の諸羽神社から安祥寺までを『筆者の氏名　お悩み解決の道』などと呼ばれたら嬉しいななんて、いやはや失敬。

（写真・文 小谷 昌代）